Что делать, чтобы колесо не прикипало к ступице
17.09.2020
Для начала поймём, что такое прикипание. Это частный случай коррозии металлов, возникшей между двумя деталями в очень плотных стыках. Такие детали трудно разъёмные или вообще неразъёмные.
Не все металлы прикипают одинаково сильно. Наиболее сильные варианты в парах:
Итак, почему колёса прикипают? Дело не просто в материалах, а в коррозии. Диски и ступицы колёс всегда находятся в самых неблагоприятных условиях. Какие детали автомобиля самые ржавые? Правильно, те что под днищем.
Помимо обычной воды, в стык между колесом и ступицей попадают реагенты и соль. Они-то сильно ускоряют процесс корродирования. Хотя диски изначально могут быть окрашены или иметь защитный слой, однако пыль и песок не щадят никого.
Со временем, металлы прикипают друг к другу и отделить их бывает ой как не легко. Многие водители наблюдали такой процесс, когда на шиномонтаже колёса буквально отбивают кувалдой.
Чтобы металлы не прикипали друг к другу, нужен разделитель, слабо поддающийся температуре, воде, соли и реагентам. Нужно, чтобы он не коррозировал и не рассыпался.
Если поискать в Интернете и посмотреть, что рекомендуют бывалые водители с огромным стажем, то наткнёмся на такие советы:
Если рассматривать масло или отработку, то нужно понимать, что на воздухе оно окисляется, меняются его физико-механические свойства. Вода, песок, постепенно просто вымоют его. Да, оно работает, но не очень долго.
Нигрол сам по себе прекрасная штука. Он подходил бы лучше всех. Если бы он был. С распадом СССР качественного Нигрола не найти, а то, что продаётся сейчас, не имеет права так называться. Свойства и качество совсем не те.
Сало, кстати, работает. Тоже не долго, но работает, так как при разных температурах меняет консистенцию. Воды боится слабо, а соль только на пользу (это уже шутка). Если совсем ничего нет, а мазнуть сильно хотите – попробуйте, хуже точно не будет.
Смазки в тюбиках с добавлением мелкой пудры из алюминия и меди. При нанесении выглядят красиво тут спорить никто не будет. Но опять, давайте включать голову и критическое мышление. Вот у нас прикипела ступица переднего колеса. Мы его еле сняли и перед монтажом назад решили смазать медной смазкой. Что дальше?
В стык попадает вода, пыль, песок, соль и пр. Происходит химическая реакция коррозии меди. Да, медь тоже коррозирует. Зелёненькая становиться. Также она очень хорошо вступает в разрушительную реакцию с алюминием из которого сделано большинство дисков.
Конечно, полностью заржавев медь просто высыпается из стыка и колесо лучше снимается. Смазка работает. Однако сам процесс – наносить смазку с пудрой металла, который сгниёт, чтобы снять колесо, звучит как-то странно. С алюминием ерунда та же.
Лидеры гонки
Графитная смазка или просто графит. Многие знают, кто грыз в детстве грифель карандаша, что смыть его не просто, он жирный на ощупь. Так и есть. Графит может выступать и выступает в роли смазки. Есть некоторые узлы, где применима только сухая смазка, и именно там применяют графит.
При изменениях температуры на улице он не меняет своих свойств. Он трудно вымывается водой и не окисляется на воздухе. Он вступает в реакцию с солями делаясь их составным компонентом. Соль становиться чёрной и немного жирной.
Сразу скажем, что лучше всего использовать чистый графит в порошке. Он часто используется для смазки штампов при горячей штамповке. Это наиболее действенный способ.
Графитная смазка стоит на втором месте, так как понять, что в составе есть графит можно по надписям на тюбике. Определить же его количество и качество будет затруднительно. Хотя использовать её намного удобнее и практичнее.
Как пользоваться
Всё тут просто. Сняли колесо, зачистили место контакта на ступице и на внутренней поверхности диска металлической щёткой. Дальше очищается остатки ржавчины на ступице заднего колеса, к примеру, очистителем тормозов или другим преобразователем ржавчины.
Дальше наносите графит в порошке кисточкой на поверхность или намазываете графитной смазкой. Не мажьте слишком много. Дополнительного бонуса не будет. Только быстрее всё закончиться. Ставите колесо на место.
Кстати, отметим, что точно также следует смазывать шпильки крепления диска. Это значительно облегчит дальнейшие его снятие при смене покрышек.
И последний совет, как снять прикипевшее колесо. Как уже говорилось выше, часто сбивают кувалдой. Однако это немного не гуманно по отношению к диску. Более щадящий вариант – это открутить гайки, кроме верхней. Её открутите почти до конца. Обвяжите колесо верёвкой или ремнём снизу и резко дёрните в сторону и вверх. Такой способ убережёт диски от вмятин и не нужно возить кувалду в машине.
Не все металлы прикипают одинаково сильно. Наиболее сильные варианты в парах:
- Сталь-Сталь
- Сталь-Алюминий
- Сталь-Титан
- Алюминий-Титан
- Титан-Титан
- Алюминий-Алюминий
Итак, почему колёса прикипают? Дело не просто в материалах, а в коррозии. Диски и ступицы колёс всегда находятся в самых неблагоприятных условиях. Какие детали автомобиля самые ржавые? Правильно, те что под днищем.
Помимо обычной воды, в стык между колесом и ступицей попадают реагенты и соль. Они-то сильно ускоряют процесс корродирования. Хотя диски изначально могут быть окрашены или иметь защитный слой, однако пыль и песок не щадят никого.
Со временем, металлы прикипают друг к другу и отделить их бывает ой как не легко. Многие водители наблюдали такой процесс, когда на шиномонтаже колёса буквально отбивают кувалдой.
Чтобы металлы не прикипали друг к другу, нужен разделитель, слабо поддающийся температуре, воде, соли и реагентам. Нужно, чтобы он не коррозировал и не рассыпался.
Если поискать в Интернете и посмотреть, что рекомендуют бывалые водители с огромным стажем, то наткнёмся на такие советы:
- Смазать маслом (машинным, отработкой и пр.)
- Смазать нигролом (хотя советского нигрола сейчас уже нет)
- Смазать салом (это не шутка)
- Использовать смазку с добавлением меди, алюминия
- Использовать графитную смазку
- Использовать просто сухой графит
Если рассматривать масло или отработку, то нужно понимать, что на воздухе оно окисляется, меняются его физико-механические свойства. Вода, песок, постепенно просто вымоют его. Да, оно работает, но не очень долго.
Нигрол сам по себе прекрасная штука. Он подходил бы лучше всех. Если бы он был. С распадом СССР качественного Нигрола не найти, а то, что продаётся сейчас, не имеет права так называться. Свойства и качество совсем не те.
Сало, кстати, работает. Тоже не долго, но работает, так как при разных температурах меняет консистенцию. Воды боится слабо, а соль только на пользу (это уже шутка). Если совсем ничего нет, а мазнуть сильно хотите – попробуйте, хуже точно не будет.
Смазки в тюбиках с добавлением мелкой пудры из алюминия и меди. При нанесении выглядят красиво тут спорить никто не будет. Но опять, давайте включать голову и критическое мышление. Вот у нас прикипела ступица переднего колеса. Мы его еле сняли и перед монтажом назад решили смазать медной смазкой. Что дальше?
В стык попадает вода, пыль, песок, соль и пр. Происходит химическая реакция коррозии меди. Да, медь тоже коррозирует. Зелёненькая становиться. Также она очень хорошо вступает в разрушительную реакцию с алюминием из которого сделано большинство дисков.
Конечно, полностью заржавев медь просто высыпается из стыка и колесо лучше снимается. Смазка работает. Однако сам процесс – наносить смазку с пудрой металла, который сгниёт, чтобы снять колесо, звучит как-то странно. С алюминием ерунда та же.
Лидеры гонки
Графитная смазка или просто графит. Многие знают, кто грыз в детстве грифель карандаша, что смыть его не просто, он жирный на ощупь. Так и есть. Графит может выступать и выступает в роли смазки. Есть некоторые узлы, где применима только сухая смазка, и именно там применяют графит.
При изменениях температуры на улице он не меняет своих свойств. Он трудно вымывается водой и не окисляется на воздухе. Он вступает в реакцию с солями делаясь их составным компонентом. Соль становиться чёрной и немного жирной.
Сразу скажем, что лучше всего использовать чистый графит в порошке. Он часто используется для смазки штампов при горячей штамповке. Это наиболее действенный способ.
Графитная смазка стоит на втором месте, так как понять, что в составе есть графит можно по надписям на тюбике. Определить же его количество и качество будет затруднительно. Хотя использовать её намного удобнее и практичнее.
Как пользоваться
Всё тут просто. Сняли колесо, зачистили место контакта на ступице и на внутренней поверхности диска металлической щёткой. Дальше очищается остатки ржавчины на ступице заднего колеса, к примеру, очистителем тормозов или другим преобразователем ржавчины.
Дальше наносите графит в порошке кисточкой на поверхность или намазываете графитной смазкой. Не мажьте слишком много. Дополнительного бонуса не будет. Только быстрее всё закончиться. Ставите колесо на место.
Кстати, отметим, что точно также следует смазывать шпильки крепления диска. Это значительно облегчит дальнейшие его снятие при смене покрышек.
И последний совет, как снять прикипевшее колесо. Как уже говорилось выше, часто сбивают кувалдой. Однако это немного не гуманно по отношению к диску. Более щадящий вариант – это открутить гайки, кроме верхней. Её открутите почти до конца. Обвяжите колесо верёвкой или ремнём снизу и резко дёрните в сторону и вверх. Такой способ убережёт диски от вмятин и не нужно возить кувалду в машине.