Основні причини вібрації при розгоні

Якщо коротко, то:

1. Була аварія автомобіля, через що з'явилася вібрація і тряска. Зміщуються лонжерони, коробка (якщо передній привід) і мотор. Тобто, у такому випадку варто перевірити геометрію кузова.
2. Через невідповідність довжини купленого приводу оригінальним розмірам. Такий привід при обертанні починає підштовхувати коробку, а вона, своєю чергою, мотор. З'являється нишпорення при розгоні.
3. Третій варіант, що зустрічається найчастіше - це підхід до кінця експлуатації внутрішнього або зовнішнього шарніра рівних кутових швидкостей. Найчастіше їх називають: внутрішній та зовнішній шрус . Саме про цю проблему сьогодні й поговоримо.

Симптоми хвороби

Отже, почнемо з анатомії вузла.

• Зовнішній ШРУС – це сепаратор з кульками у кількості 6 штук, поміщені між двома обоймами (зовнішньої та внутрішньої). Зовнішньої обойми служить корпус. Внутрішня обойма сидить на валу.

Маємо 6 кульок. Починається "закушування" одного. Такий процес запускається, коли виходить з ладу пильовик шруса зовнішній (порвався, луснув) і з подальшим попаданням туди піску та пилу. Пішло сточування - кулька втрачає геометрію, розбиває обойму і сепаратор, кулька починає клинити під час руху.

При повороті чути характерний односкладовий стукіт. З часом перетворюється на подвійний. Потрійний і т.д. до «хрускоту». ШРУС хрумтить - це повний вихід з ладу всіх шести кульок, обойм та сепаратора.

При прискоренні та повертанні такі підклинені кульки створюють сильну вібрацію на кузов та колеса. Колеса крутяться погано, нерівномірно – машина починає нишпорити.

• Тепер внутрішній автомобільний шрус. Це тріпод. Зовні він схожий на вилку, що одягається на вісь із трьома роликовими (гольчастими) підшипниками. Поломка цих підшипників призводить до помітної вібрації під час розгону з місця.

Вихід із ладу – це стирання роликів до такого стану, що вони висипаються з обойми. Зовнішня обойма підшипника починає бовтатися, що призводить до помітного люфта зовнішньої частини корпусу щодо валу. Саме люфт дає вібрацію під навантаженням.

Так як у внутрішньому шрусі не 6 кульок, а три ролики, то вібрація набагато сильніша і відчувається вона помітнішою. Причина виходу з ладу та ж - потрапляння піску і пилу через розірваний або пил, що лопнув, шруса внутрішній.



На пиляку трохи затримаємось. Вивчаючи пристрій автомобіля, особливо тих вузлів, що знаходяться над дорогою, починаєш розуміти, що порваний або пил, що лопнув, - 80% всіх поломок.

Зауважимо, що оригінальні пильовики із заводу ходять дуже довго. При заміні на версії для вторинного ринку помітна різниця матеріалів. Часто оригінали виготовлені з полімеру з більшою щільністю та твердістю, а покупні – м'які, більше на гумові схожі.

Останній варіант, - рідко виходжує понад один сезон. Пісок, що потрапив, або бруд через безліч тріщин / ні герметичність пильовика призводить до передчасного зносу внутрішнього вузла.

Часто продається пильник ШРУСА універсальний. Такий варіант досить хороший, проте обов'язково дивіться на виробника та оригінальність. Не женіться за маленькою ціною – це призведе до великих витрат у майбутньому.

Ще один момент, який швидко виводить з ладу шруси – активне прискорення на вивернутому кермі. Так робитимете – часто мінятимете приводи коліс. Набирайте швидкість на прямо спрямованих колесах. Тоді шруси «дякують».

• Є фактор, не відомий багатьом водіям, коли кермо починає ходити вправо-ліворуч. Багато хто думає, що потрібно дивитися диски на наявність вісімок. Однак це може бути з іншої причини. У зовнішньому шрусі сепаратор кульок заклинює із зовнішньою обоймою, тобто із корпусом.

При швидкій їзді це можна не помітити, проте при уповільненні кермо починає бити в такт повороту колеса. Биття дрібне.

При їзді в місті під час прискорення кермо може плавати з боку на бік і здається, що на дисках величезна вісімка. Сепаратор заклинив із зовнішньою обоймою під невеликим кутом і не дозволяє їй коректно обертатися.

Тобто, при повороті валу зберігається фіксований кут і колесо обертається як ексцентрик. При такому заклиниванні кермо дуже складно утримати в руках при прискоренні і низькій швидкості. Ця поломка є досить поширеною, проте водії схиляються до того, що з'явилися вісімки на дисках.

Самостійна діагностика

Для початку зауважимо, що перевірка проходить на стоячій машині. Підйомник не підходить через зміну кута вивішених коліс і діагностика буде некоректною.

1. Отже, беремо затискач із фіксатором і ліземо в яму. Затискач з фіксатором допомагає швидше та зручніше робити діагностику. Вони добре тримають великі та малі діаметри завдяки регулюванню зіва. Автомобіль ставимо на нейтралку.
2. Далі знаходимо вал приводу і чіпляємо на нього затискач і фіксуємо. Фіксація має бути максимально щільною.
3. Так як машина на нейтралці, однією рукою катаємо автомобіль з боку в бік підсмикуючи затискач. Таким чином, шукається момент звільнення валу диференціалом. Знайшовши його люфт ставати найсильнішим.
4. Як визначити, допустимий люфт чи ні? Після того, як люфт виявлено, змістіть кліші в одну зі сторін люфта, зафіксуйте це місце пальцем, після чого посуньте ручки затиску в іншу сторону. Зміщення до 3 мм ще добре. Якщо приблизно 3-4 мм це вже час задуматися про придбання запчастин та їх швидку заміну. Більше 4-5 мм – обов'язкова заміна!

Тепер перевіряємо внутрішню гранату. Затискач не знімаємо. Проводь процедуру пошуку люфту повторно. Як його знайти? Прикладіть другу руку до внутрішнього шрусу, похитуючи з боку на ручку затискача. Якщо вона рухається рівно в такт – люфт немає. Якщо вал ходить, а граната дома – дивимося на довжину люфта.

Зазначимо, що якщо при перевірці ви виявили вологі пильовики та люфт – то краще відразу все міняти. Не займайтеся шаманством - це завжди обходиться дорожче.