Признаки неисправности генератора
26.08.2020
Задача любого генератора переменного тока превратить механическую энергию в электрическую для снабжения всех электросетей и электронных устройств автомобиля.
Из приведённой картинки видно, что деталей в генераторе не так уж и много, однако каждая из них важна и может полностью лишить автомобиль электричества.
Причины поломки автомобильного генератора рассмотрим по порядку.
1. Шкив
Этот узел сам выйти из строя не может (просто кусок металла). Но вот приводящий его ремень добавит головной боли. Его натяг на шкивах может ослабнуть. Как следствие – проскальзывание на шкиве и генератор работает уже не в полную силу.
Заметить это можно по мерцанию фар, приборной панели. Если мерцания нет, то общая яркость снижается. Также аккумулятор быстрее разряжается.
Ещё ослабленный ремень издаёт визг на холодную. Как услышите – сразу бейте тревогу и ремонтируйте. К тому же ослабленный ремень сильнее греется и может порваться. Отметим, что подобные симптомы часто есть в автомобилях без автоматического натяжителя ремня.
2. Обгонная муфта
Тут всё немного интереснее. Она является частью шкива, соединяет его и ось ротора генератора. Её главная задача – компенсация рывков вращения мотора. Генераторы с ней работают в более стабильных условиях. К тому же она помогает установить более мощные генераторы без особых нагрузок на мотор.
Из симптомов её поломок отмечается в первую очередь хрусты и металлические шумы. Стоит понимать, что это своего рода подшипник с некоторыми доработками. Соответственно постепенно она ломается. Ролики и кулачки могут клинить или давать чрезмерное проскальзывание.
Также, если кулачки перестают фиксировать обратное вращение, то аккумулятор плохо заряжается (как с проскальзывающим ремнём). Может гореть пиктограмма, показывающая разряжение аккумулятора.
3. Корпус
Если коротко, то любые трещины на корпусе генератора свидетельствуют о высоких физических нагрузках, которые он испытывает. Также может быть брак. В любом случае, следует его менять. Колебательные движения мотора и трещины меняют геометрию изделия. Высокие скорости вращения приведут к клину ротора, замыкания обмоток и прочим опасностям.
4. Ротор
Ротор опирается на два подшипника в корпусе. Всё это места высоких оборотов. При выработке тут возникают люфты, дребезжания, вибрации и пр. Также смазка от высоких температур испаряется или пересыхает. Появляется скрип, визг трущихся деталей. В таком случае генератор следует отдать на ремонт. Ремонт генератора во многих случаях дешевле покупки нового, однако мастер должен обладать опытом подобных работ.
Также ротор контактирует с щётками. Редкая их замена приводит к их сильной выработке и места контакта на роторе. Появляются искры, треск, горелый запах и сильный нагрев.
5. Обмотка
Наиболее «запутанный» элемент устройства. Располагается, как на статоре, так и на роторе. Нестабильность работы обмотки в температурном и влажностном диапазоне ускоряет процесс ещё поломки. Ужасно то, что обмотка может гореть потихоньку. То есть нет такого, что если витки начали замыкать, то генератор тут же подаст какой-то знак. Нет. Можно вообще ничего не заметить, пока уже не будет поздно. К счастью – это не часто.
Из явных повреждений обмотки отметим пробитие массы на корпус. Для проверки подойдёт любая индикаторная отвёртка. Если индикатор загорается – обмотка не в порядке.
Ещё бывает обрыв. Это когда часть катушек не работает вовсе. В таких случаях резко слабеет напряжение, аккумулятор разряжается, и вся электросистема испытывает сильную нехватку мощности. Качественно проверить обмотку можно мегомметром. Найти его можно у профессиональных автоэлектриков.
Быстро проверить работоспособность генератора, можно мультиметром, попутно выставив его на измерение напряжения. Следует щупы прибора разместить на клеммах генератора около аккумулятора. Плюс к «+», минус к «-» и запустить двигатель. Напряжение не должно быть ниже 13,7 Вольт. После включите всё электрооборудование. Значения уменьшатся, но они не должны быть ниже 13,4 Вольт. Если показывает 13 Вольт и ниже – генератор неисправен!
6. Щёточный узел
Графитовые щётки обеспечивают скользящий контакт с ротором генератора. Они подпружинены и со временем стираются. В такие моменты контакт может исчезать вовсе или замыкаться, что приводит к перегреву и сильной выработке металла на роторе. Их нужно регулярно менять. Сделать это не сложно. Узел открыт к доступу.
7. Реле напряжения
Из названия следует, что этот прибор следит за количеством подаваемого тока. Следить нужно, так как генератор крутиться с непостоянной скоростью и может генерировать больше тока, чем нужно. Реле стабилизирует количество электричества, идущее к приборам и аккумулятору.
Поломка происходит в сторону повышения. То есть «слетает» ограничение по вольтажу. Электрический ток высокого напряжения (выше 14,5В) попадает в систему порционно (при подъёме оборотов мотора), выводя из строя предохранители и аккумулятор. Он начинает подтекать из-за перегрева электролита. Потёки часто около клемм. Если заметили такие – посмотрите на реле.
Выводы
Неисправный генератор приводит к проблемам с аккумулятором (быстрая поломка), всей системой электроснабжения (высокое напряжение). Не следует игнорировать шумы или горелые запахи, исходящие из-под капота.
Когда вы узнаете, сколько стоит генератор на машину, то поймёте, что его капитальный ремонт можно сделать намного дешевле. Цены на новые генераторы в современных автомобилях легко стартуют от 100$. Многие магазины продают практически любые части, которые можно заменить.
Из приведённой картинки видно, что деталей в генераторе не так уж и много, однако каждая из них важна и может полностью лишить автомобиль электричества.
Причины поломки автомобильного генератора рассмотрим по порядку.
1. Шкив
Этот узел сам выйти из строя не может (просто кусок металла). Но вот приводящий его ремень добавит головной боли. Его натяг на шкивах может ослабнуть. Как следствие – проскальзывание на шкиве и генератор работает уже не в полную силу.
Заметить это можно по мерцанию фар, приборной панели. Если мерцания нет, то общая яркость снижается. Также аккумулятор быстрее разряжается.
Ещё ослабленный ремень издаёт визг на холодную. Как услышите – сразу бейте тревогу и ремонтируйте. К тому же ослабленный ремень сильнее греется и может порваться. Отметим, что подобные симптомы часто есть в автомобилях без автоматического натяжителя ремня.
2. Обгонная муфта
Тут всё немного интереснее. Она является частью шкива, соединяет его и ось ротора генератора. Её главная задача – компенсация рывков вращения мотора. Генераторы с ней работают в более стабильных условиях. К тому же она помогает установить более мощные генераторы без особых нагрузок на мотор.
Из симптомов её поломок отмечается в первую очередь хрусты и металлические шумы. Стоит понимать, что это своего рода подшипник с некоторыми доработками. Соответственно постепенно она ломается. Ролики и кулачки могут клинить или давать чрезмерное проскальзывание.
Также, если кулачки перестают фиксировать обратное вращение, то аккумулятор плохо заряжается (как с проскальзывающим ремнём). Может гореть пиктограмма, показывающая разряжение аккумулятора.
3. Корпус
Если коротко, то любые трещины на корпусе генератора свидетельствуют о высоких физических нагрузках, которые он испытывает. Также может быть брак. В любом случае, следует его менять. Колебательные движения мотора и трещины меняют геометрию изделия. Высокие скорости вращения приведут к клину ротора, замыкания обмоток и прочим опасностям.
4. Ротор
Ротор опирается на два подшипника в корпусе. Всё это места высоких оборотов. При выработке тут возникают люфты, дребезжания, вибрации и пр. Также смазка от высоких температур испаряется или пересыхает. Появляется скрип, визг трущихся деталей. В таком случае генератор следует отдать на ремонт. Ремонт генератора во многих случаях дешевле покупки нового, однако мастер должен обладать опытом подобных работ.
Также ротор контактирует с щётками. Редкая их замена приводит к их сильной выработке и места контакта на роторе. Появляются искры, треск, горелый запах и сильный нагрев.
5. Обмотка
Наиболее «запутанный» элемент устройства. Располагается, как на статоре, так и на роторе. Нестабильность работы обмотки в температурном и влажностном диапазоне ускоряет процесс ещё поломки. Ужасно то, что обмотка может гореть потихоньку. То есть нет такого, что если витки начали замыкать, то генератор тут же подаст какой-то знак. Нет. Можно вообще ничего не заметить, пока уже не будет поздно. К счастью – это не часто.
Из явных повреждений обмотки отметим пробитие массы на корпус. Для проверки подойдёт любая индикаторная отвёртка. Если индикатор загорается – обмотка не в порядке.
Ещё бывает обрыв. Это когда часть катушек не работает вовсе. В таких случаях резко слабеет напряжение, аккумулятор разряжается, и вся электросистема испытывает сильную нехватку мощности. Качественно проверить обмотку можно мегомметром. Найти его можно у профессиональных автоэлектриков.
Быстро проверить работоспособность генератора, можно мультиметром, попутно выставив его на измерение напряжения. Следует щупы прибора разместить на клеммах генератора около аккумулятора. Плюс к «+», минус к «-» и запустить двигатель. Напряжение не должно быть ниже 13,7 Вольт. После включите всё электрооборудование. Значения уменьшатся, но они не должны быть ниже 13,4 Вольт. Если показывает 13 Вольт и ниже – генератор неисправен!
6. Щёточный узел
Графитовые щётки обеспечивают скользящий контакт с ротором генератора. Они подпружинены и со временем стираются. В такие моменты контакт может исчезать вовсе или замыкаться, что приводит к перегреву и сильной выработке металла на роторе. Их нужно регулярно менять. Сделать это не сложно. Узел открыт к доступу.
7. Реле напряжения
Из названия следует, что этот прибор следит за количеством подаваемого тока. Следить нужно, так как генератор крутиться с непостоянной скоростью и может генерировать больше тока, чем нужно. Реле стабилизирует количество электричества, идущее к приборам и аккумулятору.
Поломка происходит в сторону повышения. То есть «слетает» ограничение по вольтажу. Электрический ток высокого напряжения (выше 14,5В) попадает в систему порционно (при подъёме оборотов мотора), выводя из строя предохранители и аккумулятор. Он начинает подтекать из-за перегрева электролита. Потёки часто около клемм. Если заметили такие – посмотрите на реле.
Выводы
Неисправный генератор приводит к проблемам с аккумулятором (быстрая поломка), всей системой электроснабжения (высокое напряжение). Не следует игнорировать шумы или горелые запахи, исходящие из-под капота.
Когда вы узнаете, сколько стоит генератор на машину, то поймёте, что его капитальный ремонт можно сделать намного дешевле. Цены на новые генераторы в современных автомобилях легко стартуют от 100$. Многие магазины продают практически любые части, которые можно заменить.